茶葉掛杯是什么情況

“掛杯”指的是杯壁周圍的液體產(chǎn)生的一種張力，液體不會很快的落下，被稱之為掛杯。掛杯多形容白酒、葡萄酒、牛奶等液體。酒的掛杯就是將酒杯緩慢傾斜之后再恢復(fù)原狀時，杯壁留下的一道痕跡。

茶葉也談掛杯，但這個“掛杯”和上面所提及的掛杯還不太一樣。普洱茶的掛杯指的不是杯壁留下的痕跡，而是”掛杯香“，是茶湯倒出后杯中所留下的香氣 。

掛杯香氣高揚，并不代表茶葉質(zhì)量好，評判一款茶葉的好壞還是要按照品鑒標(biāo)準(zhǔn)來。

掛杯香不能作為普洱茶品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)有諸多原因。

茶葉掛杯是什么情況下用的

1、所謂泡茶出湯，指的是將蓋碗、紫砂壺或其它主泡器中的茶湯倒出至公道杯的過程，出湯是泡茶的重要過程，出湯時間過長，則會導(dǎo)致茶葉風(fēng)味更加濃厚，因此，出湯需要秉承快速、及時的原則，將茶湯倒入公道杯之后，再將茶湯分入茶杯之中，即可品飲。

2、快出湯，是沖泡一款好茶的重要原則。

3、快出湯，指的是在泡茶時，從注入沸水那刻起便開始計算，至倒出茶湯一整個步驟，時間控制在7-8秒左右為宜。

4、快出湯，讓茶葉香氣表現(xiàn)得明顯，掛杯香濃郁。

5、如果是針對比較細(xì)嫩的新茶，也是適合快速出湯，能讓茶葉的滋味更容易掌控。因為慢出湯有時候會把茶葉悶泡太久，導(dǎo)致過度濃郁。

6、快出湯，盡可能縮短茶葉與水的接觸時間，出湯時呈現(xiàn)出瀑布狀傾瀉而出，最后瀝干茶湯，快速完成，行云流水。

茶葉顏色掛杯

在茶界，“茶湯掛杯”又稱“掛杯香”，俗稱“杯底留香”，即洗茶第一泡從公道杯倒掛后，趁熱在杯口聞一下，然后等公道杯稍冷或晃幾下再聞。

首先，經(jīng)常喝白茶的朋友都知道，福鼎白茶不以香氣著稱，而以滋味取勝。論香氣，鐵觀音的香十分醇厚濃郁；而福鼎白茶的香，則像荷花一般縷縷幽香淡雅清幽。

其次，福鼎白茶的杯底留香又與茶具（杯子的材質(zhì)、造型）、水等因素有關(guān)。不同的茶具由于其結(jié)構(gòu)的不一樣，泡茶過程中的茶湯、香氣及各項感官指標(biāo)等各不相同。最后，茶無尚品，適口為珍，好與不好，一品見分曉。

總體而言，不同山頭的白茶，香氣各異、口感獨特，譬如：政和的白毫銀針，聞干茶時有蘭花香等香型，泡開后聞茶底反而香氣不顯，而福鼎的白毫銀針不僅干茶毫香顯，茶底的香氣也悠長。而一些大廠的拼配茶雖然綜合了不同山頭的茶的香氣、口感等各個方面的特點，但茶香短暫，故而一般不掛杯。

所以，“掛杯”可以作為評判茶葉好壞的依據(jù)之一，然而僅追求白茶的“掛杯”也勢必會與好茶失之交臂。畢竟“掛杯”是由于福鼎白茶本身內(nèi)質(zhì)飽滿、湯色醇厚，類似紅酒掛杯，但有些好茶卻沒有掛杯之說。

茶葉不掛杯是好茶具嗎

首先，在材質(zhì)上，玻璃杯無法起到掛杯香的特點。

玻璃杯的制作通常是通過高硼硅的玻璃經(jīng)過600多度的高溫?zé)?。質(zhì)量比較密集，這對普洱茶來說是很不友好的。普洱茶在發(fā)酵轉(zhuǎn)化后能產(chǎn)生濃郁的茶香味，因此要求的茶具需要有一定的透氣性，而用玻璃杯沖泡時，由于質(zhì)量密集，因而會讓香氣散發(fā)的更快。

其次，玻璃杯不適合用來觀賞茶葉。

玻璃杯能清楚的觀察到茶葉的浮沉，為什么又被認(rèn)為是不適合觀賞茶葉呢？我們都知道，為何便于普洱茶的保存發(fā)酵，很多茶葉都是做成茶餅或者茶磚等固體狀，因而取茶的時候能明顯看出條索的狀態(tài)。

觀賞條索的原因除了賞心悅目意外還能從其色澤和狀態(tài)分辨出茶葉的品質(zhì)。而玻璃杯圓柱形的結(jié)構(gòu)會影響到大家的判斷，與之對比，蓋碗小巧且對比度高的情況便于去襯托茶葉的狀態(tài)。

第三，玻璃杯不利于散熱。

很多喝普洱的茶友都講究隨泡隨喝的及時性，“快”和“省時”是他們的目的，普洱茶的茶香容易褪去，因而能在此之前盡快品飲才能體會到茶香。如果散熱慢不能及時品飲會讓茶香持續(xù)散出。所以散熱快的白瓷蓋碗就成了不錯的選擇。

茶水掛杯是什么意思

我們在喝茶的時候，往往會聽到杯底留香、掛杯香等，拿著品茗杯或者公道杯聞一聞，確實有香氣。那為什么這茶會有掛杯香呢？關(guān)于掛杯香你知道多少，我們一起來討論下吧。

1、關(guān)于掛杯香

掛杯香，顧名思義，就是留存于杯子的香氣，不同的茶掛杯香是完全不一樣的，有些茶可能熱杯香比較明顯，杯子冷了香氣倒不在了，有些茶則熱杯香、冷杯香都比較濃烈。

當(dāng)我們用蓋碗或紫砂壺泡茶時，茶葉散發(fā)出香味，有人會說是器具吸附了茶香，所以杯底才會留香。其實除了器具材質(zhì)本身，杯形也是影響香氣濃淡的因素之一。

2、香氣產(chǎn)生的兩個途徑

鮮葉生長在茶樹上，它不會自帶也不會吸附任何香味。當(dāng)我們把鮮葉從樹上采摘后，隨著水分的散失，芳香類的物質(zhì)和空氣會發(fā)生生物化學(xué)反應(yīng)，就會有香氣，比如在萎調(diào)的過程中就可以聞到香味。另一種情況出現(xiàn)在殺青時，芳香類的物質(zhì)隨著溫度變化和鍋壁發(fā)生生物化學(xué)反應(yīng)，從而產(chǎn)生了香味。

茶葉的香氣有高有低，有濃有淡。蜂蜜味、花蜜香、蘭香等等千變?nèi)f化。不同山頭，不同葉類，不同時節(jié)采摘的茶，呈現(xiàn)出的香味也不盡相同。

3、后期香味靠工藝

隨著新世紀(jì)人們對茶葉的品飲有了一定的追求，逐漸出現(xiàn)了一個比較標(biāo)準(zhǔn)的，被大家公認(rèn)的傳統(tǒng)制作工藝，如福鼎白茶傳統(tǒng)制作技藝，也就是全程低溫萎凋。

在整個白茶萎凋過程中對鮮葉的酵素酶只是鈍化而不是殺死，再經(jīng)復(fù)式日曬或室內(nèi)低溫式的烘干或陰干后，保留了芳香類物質(zhì)和酵素酶的活性，才有了我們后期品飲時比較愉悅身心的香氣、口感。

4、如何看待掛杯香？

在品飲一款白茶時，其實大部分人有聞杯底香的習(xí)慣，公道杯的話就不一定了。而我們也經(jīng)常遇到這樣的情況，有的人說掛杯香明顯，有的則沒有太大的感覺，這就很可能跟個人感官有關(guān)系。

還有就是與杯子的關(guān)系了。有些杯子聚香和留香效果都比較好，比如杯口較小、杯身較深的杯子掛杯香就會明顯一些；另外杯子材質(zhì)同樣會影響掛杯香的濃郁程度。因此，當(dāng)我們在聞一款茶的掛杯香的時候，不能簡單就對茶品作出判斷。

另外一點，茶品掛杯香明顯能夠說明茶品品質(zhì)嗎？可以肯定地說不能。一款茶的好壞是由多方面以及個人口感來評判的，而掛杯香不過是其中一個指標(biāo)，重要與否就看你是否在意這個指標(biāo)了。

茶掛杯是怎么形成的

【大紅袍名詞解釋――掛杯】何為掛杯？掛杯并非指茶湯掛在杯壁的時間，而是茶香氣留在杯壁上的時間，留香時間越持久濃郁，掛杯時間越長，說明茶越好。

茶葉掛杯怎么回事

主要是制作方法吧

1.在電磁爐或電飯鍋倒入適量水燒開，均勻倒入珍珠一袋。（以珍珠量決定水的多少）2.將珍珠煮約15到20分鐘左右，看到珍珠變大沉下去即可。這時將火關(guān)掉，悶10分鐘。3.將鍋里的珍珠倒入過濾勺，用冷水不斷地沖，輕輕的翻攪，直到珍珠冷卻。4.將冷卻好的珍珠放入容器，加入100g果糖攪拌均勻。（也可用黑糖漿攪拌，甜度以口味定）5.珍珠就完成了先放在一邊備用。

2.臟臟茶第二步煮牛奶煮的牛奶很有講究，不宜煮的溫度過高形成奶皮，也不能溫度太低否則不能融化黑糖。所以再煮的時候要一邊煮，一邊攪拌，煮到差不多感覺是微微燙就可以了。

什么叫茶的掛杯

焙火屬于巖茶精制環(huán)節(jié)。一般分為輕火、中火、足火，溫度和焙制時長依次增加。（也要因茶而異）

從外形和茶湯上來看，輕火巖茶茶底像單叢，綠紅相間，茶湯橙紅透亮。足火巖茶茶底偏黑，顏色均勻，茶湯顏色更深（茶紅素和茶黃素氧化聚合，轉(zhuǎn)化為茶褐素）。

焙火不是巖茶獨有，比如烘青也會烘（近似于焙，但以干燥為主），但巖茶將其發(fā)揮到極致。

準(zhǔn)確來講，焙火其實沒有火。電焙當(dāng)然沒火，炭焙也是先要“覆灰”（披灰），焙制環(huán)節(jié)是沒有“明火”的。

所以，炭焙應(yīng)該沒有什么“炭味”，絕大多數(shù)人也區(qū)分不出炭焙與電焙。高檔巖茶一般都是炭焙，但作為消費者，不必要為自己辨別不出來的概念買單。

再說說為什么要焙火？

第一是干燥便于保存。

焙火后，巖茶含水量會低于3%（白茶紅茶一般是低于6%），更容易存儲。（這樣也易碎，輕放，不能壓）

第二是去除不好的味道。

焙火能去除一部分低沸點的青味物質(zhì)。

第三是鞏固品質(zhì)。

輕火可以固定毛茶的香氣，足火可以生成一些更“沉穩(wěn)”的香型，比如花香可以轉(zhuǎn)化為乳香、果香。

需要澄清一點的是，足火并不是高火，急火。

高火、急火容易讓茶焦糊，所謂的“焦味”絕不是足火茶的特點。也易使茶焙不透，外面干了，里面含水量還挺大。這樣的茶，味道和茶湯都會比較渾，后期存儲也容易變質(zhì)發(fā)酸。

拋開焦味、酸味，許多茶友特別是老茶客喜歡足火茶，是喜歡其成熟的感覺，所謂“熟香”。（美拉德反應(yīng)和焦糖化反應(yīng)的綜合結(jié)果）

因此，存在一條“鄙視鏈”：“足火鄙視輕火”。

我覺得完全沒有必要。

傳統(tǒng)巖茶是足火，但輕火出現(xiàn)也是市場的需要。喜歡清香和喜歡熟香沒有高下之分，只有口味之別。

我平時都喝足火茶，但時不時也會沖一大壺焙火很輕的漳平水仙，放涼了當(dāng)水喝，方便又解渴。

再者，不是所有茶都能足火，都適合足火。比如毛茶做青比較輕，香氣顯著，要是用足火來焙，香氣易散失，用輕火倒能保持住這特點。

佛手茶做青較輕，用輕火就很合理。（此佛手不是指永春佛手，是指用巖茶工藝做的佛手。永春佛手屬于閩南清香型烏龍茶）

最后，焙火對提升巖茶品質(zhì)有一定幫助，但茶的特點絕大部分都在其粗制完成后固定了。不好的毛茶，焙不出好茶；好的毛茶，焙火不當(dāng)，倒會變差。

從毛茶到商品茶，品質(zhì)的提升很重要的因素是拼配。

拼配技術(shù)性極強。我在武夷山永生茶廠看游玉瓊女士（武夷巖茶（大紅袍）制作技藝國家級傳承人）評審肉桂毛茶，歸堆拼配。她問在場的徒弟，哪個最好，最有桂皮香，沒有一個人答對。

至于誰能喝出哪個山場，那就更玄之又玄了。

真不用有這些不必要的負(fù)擔(dān)：我為什么受不了足火，好山場茶一定好等等。說到底，喝茶只是搞清楚一件事“哪些茶適合自己”而已。